*[Relacja/Okręt] "Pietropawłowsk" (Modelik 8/02)

[ZbyszekS]

Jak oklejać wręgi poszyciem używając kleju BCG?

Klej BCG jest na bazie wody i po wyschnięciu może narobić bigosu takiego, jak już pokazywałem na początku swojej relacji, podczas oklejania części podwodnej, lub takiego (Mig-29 z MM):



Pamiętałem starą radę Wujka Andrzeja, że karton należy najpierw zaimpregnować, pozwolić mu wyschnąć, a potem minimalną ilością kleju przykleić wręgę do poszycia. Proste, prawda? Tylko nie wiedzieć czemu dopiero teraz, podczas budowy kominów, naprawdę udało mi się osiągnąć oczekiwany efekt - oto dwa przykłady:





I chyba odkryłem, na czym polegał mój błąd w interpretacji porad Wujka. Po pierwsze: impregnacja niewielką ilością kleju. No to proszę - wzdłuż lewej krawędzi kartonika jest NIEWIELKA ilość kleju. Wzdłuż prawej krawędzi - też NIEWIELKA. Obie NIEWIELKIE, a jednak różne - ta z prawej to warstwa kleju, którą rozsmarowałem palcem po naniesieniu. Z lewej - naniesiona patyczkiem. MIG był robiony metodą "lewą", kominy - "prawą".



Ważne jest, by warstwa kleju dokładnie wyschła, zanim będziemy sklejać poszycie z wręgą. Ważne też jest, by wręga była dopasowana dokładnie, tzn. nie może wchodzić ciasno i rozpychać poszycia, ale też nie może wypadać. Krawędź wręgi też impregnuję minimalną ilością kleju, ale uwaga - po wyschnięciu trzeba ponownie sprawdzić pasowanie; prawie na pewno wręga lekko spęcznieje i będzie wymagała korekty papierem ściernym.
Ostatni etap - to sklejenie wręgi z poszyciem. Wujek też radził, by używać kleju oszczędnie. Wystarczy włożyć wręgę do poszycia, dokładnie, na sucho, a potem na krawędź styku wręgi z poszyciem, po obwodzie na zewnątrz segmentu, nanieść drucikiem, wykałaczką itp. minimalną ilość kleju. I będzie trzymać. Tylko pozostanie lekki połysk, co nie zawsze będzie pożądane (jeśli np. ta wręga będzie zamykała zbiornik paliwa w modelu ciężarówki); w takich przypadkach można próbować nakładać klej w podobny sposób, ale od środka segmentu - mnie się to udawało, ale jako zasadę należy przyjąć, że tam, gdzie to możliwe, klej nakladamy po zewnętrznej krawędzi. Tak to wygląda:



To tyle. Mam nadzieję, że to się komuś przyda...

[Piterski]

Jeszcze jedno pytanie jak zrobić odnośnik w tekście by był linkien do strony internetowej?

[ZbyszekS]

Składnia jest taka:
[ url=http://adres]Tekst adresu[/url ]

Dla porównania składnia "normalna":
[ url]http://adres[/url ]

Uwaga: między "[" a "url" oraz "url" a "]" wstawiłem spacje, bo inaczej nie dało się napisać - system interpretował tekst skladni jako polecenie i je wykonywał. Normalnie tych spacji nie należy wstawiać.

Składnię zawsze możesz sprawdzić podczas edycji postu, ustawiając wskaźnik myszy na przycisku kodu html-owego, który chcesz wstawić. Chodzi o te przyciski, które są nad okienkiem edycyjnym.

[Kemot]

Zbyszku, ja w Aurorze miałem podobne zakonczenie kominów i je całkowicie przerobiłem. Po prostu takie duże płaskie powierzchnie na kominach wyglądają trochę nienaturalnie (dla mnie oczywiście)

[ZbyszekS]

Pewnie, Kemot, że masz rację - Twoje kominy są rewelacyjne i chciałbym, żeby tak wyglądały również moje. Ale jeszcze nie tym razem. Bardzo zależy mi na tym, by model skończyć - to jest mój główny cel, bo ciągle zaczynam, a nie kończę. Poza tym jest to jednak model z założenia "szkoleniowy", więc też nie zależy mi na jego waloryzacji, lecz na możliwie dobrym opanowaniu technik standardowych, bym przy następnym modelu mógł się czuć nieco pewniej w podstawach i skoncentrować się na technikach bardziej zaawansowanych. Dlatego z założenia nie chcę zbyt wielu rzeczy naraz ćwiczyć i przez to przedłużać czasu budowy - na półce i tak czeka jakieś pięć kilogramów modeli w 2D i troszkę przebieram nóżkami , bo chciałoby sie jakiejś odmiany... Dlatego poprawki/modyfikacje drobne i łatwe w realizacji - owszem, ale tak daleko idące - niekoniecznie.

[ZbyszekS]

Kolejny element - nawiewnik. Naprawdę się starałem, wyciąłem element starannie, wyretuszowałem pracowicie i z wielką uwagą, ale precyzyjne posklejanie paseczków tworzących tę fajkę jednak mnie przerosło . Cóż, podreperowałem to nieco szpachlówką, ale szpachlowanie takiego drobiazgu to dla mnie jednak zupełnie nowe doświadczenie. Wyszło jak wyszło, lepiej nie będzie . Już wiem, że jeśli przyjdzie mi kolejne fajki szpachlować, to zrobię to jednak inaczej - odetnę "główkę" od "nóżki" (eeehh, słownictwo... a mam dyplom inżyniera... kto by pomyślał...? ) i tę "główkę" obrobię oddzielnie - myślę, że będzie łatwiej i dokładniej.


Zrobiłem też działka. Jest ich sześć. Za dużo. Są małe. Bardzo małe. Zdecydowanie za małe. A moje paluchy za duże. Wyszło na trzy z lejcami - w trybie makro. W realu słaba trója. Eeeehhh...

[ZbyszekS]

1. Światła pozycyjne. Należało pomalować je na czerwono i zielono - widać, że troszkę mi ręka drgnęła... przy retuszu krawędzi również... Ale jest to irytujące tylko w trybie makro, w rzeczywistości (z racji skali) praktycznie niewidoczne.



2. Platforma kompasu. Jak dla mnie - bardzo trudny element. Widać, że ramki podstawy są trochę wymęczone.





3. Działa kalibru 152 mm. Zmęczony drobiazgami postanowiłem zbudować coś większego, więc wziąłem się za działa. Okazały sie jednak pracochłonne, zwłaszcza lufy - przy nich zaciąłem się na kilka wieczorów. Mają kształt długiego ściętego stożka i średnicę przy wylocie poniżej 1 mm. Autor opracowania proponował ciasne zwinięcie elementu, a więc lufa nie miałaby otworu wylotowego. Ponieważ - po pierwsze - nie podobało mi się takie rozwiązanie, a po drugie - nie umiałem zwinąć trapezu w taki stożek, więc postanowiłem zrobić lufę podobną do lufy . Oszlifowałem więc wykałaczkę do wymaganej średnicy i na niej nawijałem element. Łatwo nie było, bo to nie prosta rurka, lecz długi ścięty stożek o bardzo małej średnicy, ale efekt uznaję za umiarkowanie zadowalający.





4. Przykleiłem wreszcie wszystkie dotąd zrobione elementy do pokładu. Tak to na dzisiaj wygląda:

[Kemot]

Powoli wyłania sie całkiem fajny model.
Dwie drobne uwagi. W białych częściach lamp pozycyjnych lepszy byłby chyba biały retusz (nawet możnaby zamalować nim czarne linie obrysu) - ale to naprawdę drobnostka.

Podstawa na kompas stoi jakoś koślawo. Czy to już ustateczne jej położenie i wygląd?

Jeszcze jeden pomysł. Ten skośny korpus kompasu można pomalować na kolor złoty. Będzie ładniej wyglądać :-)

[ZbyszekS]

O białym retuszu przy lampach myślałem, ale zostały one wydrukowane na arkuszu, który od spodu jest szary. To znaczy, że po sklejeniu zewnętrzne powierzchnie obudowy lampy są szare, a wewnętrzne - białe. Uznałem zatem, że to bez znaczenia, czy krawędzie będą białe, czy szare - pomalowałem na szaro, bo białej farby nie mam, a pozostawione bez retuszu wyglądały, jakbym o nim zapomniał - to przesądziło o mojej decyzji.

Platforma kompasu już jest przyklejona. Przyjrzałem się jej przed chwilą na żywo - wydaje sie być równa (tzn. nie pochylona i nie przekoszona). Z małym wyjątkiem, i to widać na jednym ze zdjęć: boczne ramki podstawy nieco się "rozbiegły" na boki, przez co nie są ustawione równolegle do krawędzi desek pokładu. Bałem się to poprawiać po sklejeniu, bo pewnie bym przedobrzył - to bardzo delikatny element - więc tak już zostanie . Natomiast co do ostatecznego wyglądu, to planuję jeszcze dorobić na platformie reling.

Jeśli chodzi o malowanie kompasu, to, jakby to powiedzieć... jemu już nawet taki makijaż urody nie doda... Kłopot w tym - mówiąc serio - że nie udało mi się dobrze skleić górnej części kompasu (co widać na zdjęciu - poprzednie cztery też nie były idealne, ale wyszły zdecydowanie lepiej) i tutaj farba może nawet pogorszyć sprawę. Ponieważ elementów nie maluję, ograniczam się tylko do retuszu, a farba zmienia fakturę powierzchni, to zwiększa się kontrast między elementami, przykuwając uwagę i eksponując błąd, który bez malowania ma szansę zginąć w otoczeniu pozostałych detali, o podobnej kolorystyce i fakturze.

[Kemot]

Być może to zdjęcia tylko przekłamują. Na tym ostatnim wydaje się jakby platforma przechylona była ku rufie.